Westliche Fjorde 3-Tage-Radreise — anspruchsvoll

Wir sind früh in Skjolden aufgewacht — die Sorte Morgen, an dem alle ruhig sind, weil alle das Höhenprofil gelesen haben. 4 134 Höhenmeter an einem Tag. In so einen Tag fährst du nicht hinein — du startest einfach.

Die Straße aus Skjolden rollt flach nach Fortun, dann hebt sich Fortun vom Fjordboden ab und beginnt den Berghang hinaufzuklettern. Hier beginnt der HC. Die ersten elf Kilometer sind Serpentinen, so dicht gestapelt, dass du beim Hinunterschauen die Straße siehst, die du vor zehn Minuten gefahren bist. Um Kilometer 11 lässt die Steigung nach, die Straße verläuft wie ein Balkon — voller Panoramablick zurück ins Tal zum Fjord. Wir haben kurz angehalten. Nur zum Schauen.

Weiter oben standen Schafe mitten auf der Straße, vollkommen gleichgültig gegenüber einem durchziehenden Peloton. Wir sind drumherum gefahren.

Die Sognefjellshytta erschien wie ein surrealer Moment. Langläufer glitten in Singlets in der Sonne über die Schneefelder oberhalb von uns. Wir aßen draußen in Trikot und Hose zu Mittag. Schneebedeckte Gipfel in jede Richtung. Es war August.

Die Abfahrt von der Sognefjellshytta zurück nach Turtagrø ist eine der großen Fjordabfahrten — schnell, größtenteils sauber, und die Luft wird wärmer, je tiefer du kommst. Ab Turtagrø links abbiegen, und der Tindevegen beginnt.

Tindevegen ist, was er ist. Wir haben Tya Bakeri in Årdal vor dem Anstieg angefahren — ein Baguette so lang wie dein Unterarm und die größte Zimtschnecke, die einer von uns in Norwegen je gesehen hat. Wir brauchten alles davon. Der Anstieg selbst beginnt mit 15 Serpentinen, die auf der Karte harmlos aussehen und sich auf den Beinen unerbittlich anfühlen. Dann hören die Serpentinen auf, und du biegst auf lange gerade Rampen ein, die weitergehen, und weiter, und weiter. 30 °C im August, leere Bidons, ich bin zu einem Bach neben der Straße hinuntergeklettert und habe Gletscherschmelze direkt aus der Quelle getrunken. Eiskalt.

Die letzten Rampen waren ein Sikksakk-Schleifen, von Straßenrand zu Straßenrand, nur um in Bewegung zu bleiben. Oben angekommen waren Freunde schon da, alle einer Meinung: härtester Tag, den einer von uns je gefahren ist — und der schönste.

Tag 2 sollte der Erholungstag sein. 143 Kilometer später haben wir zugegeben, dass das nicht stimmte.

Der erste Abschnitt aus Skjolden verläuft auf der ruhigen Seite des Lustrafjords. Das Wasser hat diese spezielle gletschergrüne Farbe, die vom Schmelzwasser kommt, das vom Nigardsbreen herunterfließt — in manchem Licht fast milchig, in anderem mehr türkis. Kaum Verkehr auf diesen Straßen. Autos existieren, aber zehn Minuten ohne eines zu sehen, ist normal.

Dann der erste Tunnel.

Wir sind hineingerollt und haben den üblichen norwegischen Tunnel erwartet — lang, beleuchtet, leicht hallend. Dieser hier war komplett unbeleuchtet. Ein Kilometer totale Dunkelheit. Wir sind abgestiegen, haben Handys als Taschenlampen hochgehalten und das ganze Ding im Gänsemarsch durchgegangen, die Räder neben uns geschoben. Auf der anderen Seite haben alle dasselbe Wort gesagt: „Puh."

Lektion gelernt, und sie steht jetzt auf jedem Norway-Routenplan: Tunnel-Beleuchtung prüfen, bevor du eine Strecke festlegst. Es gab später am Tag noch einen zweiten unbeleuchteten Tunnel, da waren wir vorbereitet.

Die Stabkirche Urnes erschien nach dem zweiten Tunnel — hölzern, dunkel, fast geometrisch, im Jahr 1130 gebaut und immer noch da. Dann die Fähre von Ornes nach Solvorn. Neun Autos und wir. Eine 20-minütige Überfahrt, Fjord auf beiden Seiten, und genau die Art natürlicher Pause auf einer langen Tour, die du designen würdest, wenn du eine Reise von Grund auf entwerfen müsstest.

Solvorn ist klein — Bäckerei, Kiosk, das war's. Wir haben alles gegessen. Dann der einzige echte Anstieg des Tages: 15 Minuten, 6,5 %, nichts dramatisches, außer dass die Beine vom Tag 1 jeden Meter ehrlich gemacht haben.

Die Fahrt ins Jostedal-Tal Richtung Nigardsbreen verläuft entlang eines türkisfarbenen Flusses, der direkt vom Gletscher gespeist wird. Die Straße steigt sanft. Nigardsbreen am Ende — der Gletscher selbst verlangt Eintritt für näheren Zugang, aber die Radstraße bringt dich nahe genug, um die Kälte zu spüren, die von ihm rollt. Eis am Kiosk. Heimfahrt am selben Fjord entlang, Licht tief, Wasser immer noch in diesem unmöglichen Grün.

Aurlandsfjellet lässt sich nicht in einer vernünftigen Tagesleistung mit dem Rad ab Skjolden erreichen, also beginnt Tag 3 in den Autos. 1 h 50 nach Aurland inklusive Fähre Mannheller-Fodnes, durchgehend auf Meereshöhe, die Sorte Anfahrt, die selbst eine Fahrt ist. Um zehn waren wir in Aurland und luden die Räder ab.

Vangsgården, das historische Hofhotel am Hafen, lässt Radfahrer ihre Einrichtungen nutzen — Wasser, Toilette, etwas zum Umziehen — auch wenn du nicht dort übernachtest. Wir haben einfach gefragt. Die Antwort war ja — und jeder Bezahlversuch wurde abgewunken. In kleinen norwegischen Dörfern: einfach fragen. Lohnt sich zu wissen.

Spar Aurland ist der einzige Laden im Ort und die einzige Chance, sich vor einem 90-Minuten-Anstieg einzudecken. Wir haben die Trikottaschen mit der üblichen Radverpflegung gefüllt — Bananen, Baguette, Kvikk Lunsj — und sind Richtung Anstieg losgerollt.

Die ersten Kilometer verlaufen flach am Fjord, bevor die Steigung greift. Stegastein wird früh ausgeschildert. Innerhalb eines Kilometers ist die Straße in echte Serpentinen übergegangen, schmal, gelegentlich kommen Wohnmobile von oben — lies den Verkehr, besonders im Juli und August. Wir sind im COVID-Sommer 2020 gefahren, als halb Norwegen auf Roadtrip war; die breiteren Stellen der Straße waren nicht so breit, wie du sie hättest haben wollen.

Der Schub bis Stegastein sind 7,2 Kilometer bei 7,8 % Schnitt, mit dem letzten Kilometer bei 10,6 %. Brutal ist das richtige Wort. Das Strava-Segment läuft hier durch, und auf dem Weg nach oben sind wir durch das Parkplatz-Chaos an der Plattform gepflügt, ohne anzuhalten. Touristenautos, Busse, panische Wendemanöver. Wir haben gewunken und sind weitergefahren. Stegastein auf dem Rückweg — das war der Plan.

Oberhalb des Parkplatzes geht der Anstieg weiter, aber der Charakter wechselt komplett. Aus Serpentinen werden lange gerade Rampen. Die Bäume weichen blankem alpinem Fels. Schafe standen auf dem Asphalt. Ein Freund war so weit voraus, dass ich ihn nur als Punkt sehen konnte. Die Steigung pendelte sich um 8 % ein und blieb dort.

Schneeflecken im August. „Well done" mit Kreide auf dem Asphalt nahe dem Gipfel. Wir standen oben und haben eine Weile fast nichts gesagt.

Die Abfahrt verlangte volle Aufmerksamkeit zurück durch Stegastein — Busverkehr dichter um die Mittagszeit — und wir sind zurück nach Aurland gerollt zu einer heißen Dusche bei Vangsgården (wieder, einfach fragen) und einem langen späten Mittag bei Marianne Bakeri og Kafe am Fjord. Pizza, die Tagessuppe, Backwaren. Wir haben gegessen, bis wir voll waren. So schließt man einen Norway-Trip ab.