Westliche Fjorde 3-Tage-Radreise — anspruchsvoll

Wir waren früh in Geiranger auf den Beinen, mit dem Wissen, was bevorsteht. Solides Frühstück im Hotel, nasser Asphalt draußen, leichter Regen, der aufklärte, als wir aus dem Dorf rollten. Dalsnibba beginnt mit dem ersten Pedaltritt zu steigen. Hier gibt es kein Einrollen — die Straße kippt nach oben und bleibt 21 Kilometer lang so.

Die ersten Kilometer lagen nahe 8 %. Wir kämpften uns durch den unteren Abschnitt, mystische Wolken zogen um uns herum — die Sicht wechselte vom vollen Panorama hinunter auf den Geirangerfjord zu grauweißem Nebel und zurück, manchmal innerhalb einer einzigen Serpentine. Auf dem Weg nach oben hatten wir die meiste Zeit Blick hinunter auf den Fjord. Die Straße kippte weiter.

Die letzten 4,5 Kilometer zum Dalsnibba-Plateau im Schnitt 9,5 %. Brutal steil. Wir sind im leichtesten Gang gefahren, Seite an Seite, schwer atmend. Oben angekommen: Wolken, keine Sicht, nichts vom Skywalk-Plateau zu sehen. „Habe nichts gesehen — muss zurückkommen," sagte ich. Der Anstieg ist es trotzdem wert. Komm an einem anderen Tag wieder für das Panorama.

Die Abfahrt auf der Gamle Strynefjellsveg war die Überraschung des Tages. Ein kurzes Schotterplateau ganz oben, dann Asphalt die ganzen Kehren — dieselbe Sorte Straße, die sich seit 1894 nicht verändert hat. Wir rollten hinunter Richtung Hjelle und Oppstrynsvatnet — und der See lag in voller Sonne, türkis und unmöglich, mit schneebedeckten Gipfeln im Hintergrund. Mittagessen bei Gamlebutikken draußen in Trikot und Hose. Ein anderer Tag als der oben in den Wolken.

Stryn für Schläuche (der letzte Radladen bis Geiranger), Hornindal für ruhige landschaftliche Straßen mit kaum Verkehr, und die Hellesylt-Fähre wartete am Kai. Die Überfahrt Hellesylt-Geiranger ist eine der spektakulärsten Norwegens — ein UNESCO-Welterbe-Fjord, die Sieben-Schwestern- und Brautschleier-Wasserfälle vom Deck sichtbar. Wir saßen oben, jeder eine Svele, dazu Cola, und beobachteten dieselben Berge, über die wir gefahren waren, auf Wasserhöhe vorbeiziehen. Ein passendes Ende für einen harten Tag.

Solides Frühstück im Havila Hotel Geiranger, die erste Fähre des Tages schon am Kai, strahlende Sonne. Wir rollten die 200 Meter Aufwärmung aus dem Hafen, und Ørnevegen begann genau dort — kein Einrollen. 6,9 km bei 8,2 % Schnitt. Mehrere Gruppen um uns herum: deutlich, dass nicht alle wussten, was kommt.

11 Serpentinen die Fjordwand hinauf, die Straße in den Berghang gehauen, jede Serpentine öffnet einen neuen Blick hinunter auf Geiranger. Die letzte Serpentine ist Ørnesvingen — die breiteste, mit den Kreuzfahrtschiffen im Fjord auf Punktgröße geschrumpft und Dalsnibba sichtbar quer über das Tal. Den Fotostopp haben wir uns für die Abfahrt aufgespart.

Die Abfahrt vom Ørnevegen war die Überraschung des Tages, aber aus dem falschen Grund. Bremsen so heiß — heiß genug, dass ich anhalten musste, um sie abkühlen zu lassen. Lass es auf der Abfahrt langsam angehen. Beim Oppskredtunnelen sind wir auf den Schotterweg an der Seite ausgewichen, empfehlenswert gegenüber dem unbeleuchteten Tunnel. Dann die Eidsdal-Fähre: Svele-Tradition, Brunost oder Smørkrem, beide korrekt. Sanfte Abfahrt vom Pass hinunter zum Kai.

Ruhige Straßen Richtung Trollstigen, Schafe auf der Straße, die nicht für Radfahrer auswichen. 30 km sanfte Steigung, in der die Landschaft nur schöner wird. Stigrøra auf 858 m: Waffel und Kaffee im Café, Blick hinunter auf die 11 Serpentinen, die wir gleich anfahren würden. Der Anstieg waren 7,9 km bei 8,2 % mit 672 m Höhenmetern. Heiß, Schweiß in den Augen, und die Autofahrer, die mich auf Trollstigen überholten, hoben den Daumen aus dem Fenster. Das ist es, was Trollstigen zu fahren bedeutet.

Gudbrandjuvet auf dem Rückweg: Toilette und Café, beides nützlich. Eine weitere Svele auf der Rückfahrt mit der Fähre. Zurück im Havila Hotel zum Abend, Beine durchgekocht.

Wir packten in Geiranger nach dem Frühstück, luden die Räder aufs Auto und fuhren die Stunde westwärts nach Hjelle. Hjelle Hotell liegt am Ufer des Oppstrynsvatnet — wir parkten am Hotel und gingen hinüber zu Gamlebutikken, um Bidons und Trikottaschen zu füllen. Auf dem Anstieg selbst gibt es keine Versorgung.

Die Gamle Strynefjellsveg beginnt zu steigen, sobald du auf sie abbiegst. Grober Asphalt ab Kilometer null. Die ersten 7 km sind sanft — 0,4 bis 4 % — aber du spürst die Straße die ganze Zeit unter dir kippen. Dann ab Kilometer 8 legt sich die Steigung fest: 6,5 %, 7 %, 8 %. Elf Kilometer ohne einen einzigen Erholungsabschnitt. Du findest deinen Rhythmus, oder du leidest.

Schneeflecken auf den Gipfeln selbst im August. Grobkörnige Oberfläche, kein Schotter, aber sie liegt schon lange so.

Die letzten Kilometer sind der steilste Abschnitt des Anstiegs. Wir hielten oben an, machten Fotos und drehten um. Der einzige Schotterabschnitt liegt auf einer kleinen Hochfläche dort oben vor der Abfahrt — kompakt, mit 25-mm-Reifen ohne Drama. Kein Café hier oben, keine Versorgung. Nur die Straße und die Berge. Die Abfahrt sind dieselben 18 Kilometer rückwärts, mit dem Oppstrynsvatnet, das türkisgrün unter uns wieder auftaucht.

Zurück in Hjelle: Mittagessen bei Gamlebutikken in der Sonne, der See spiegelglatt, dieselben Gipfel oben sichtbar, immer noch mit Schnee. Dann die Räder verladen und heimfahren. Oder — wenn du die Zeit hast — eine weitere Nacht im Hjelle Hotell am Oppstrynsvatnet. Sauna, Schwimmen im Gletschersee. Wir waren selbst dort.